春天到了，全国人民都在卯足了劲儿吃春天。早在半个月前，三环家楼下的菜市场，就看见摊贩在角落里用一个小竹桠戳上一小撮香椿苗，就那一小撮，无人叫卖，愿者上钩，都不够炒一盘柴鸡蛋的，立在那里好像只为了说明：春天来啦，我家的菜最新鲜！
被这一小撮香椿苗勾引的，我满脑子都是南方田埂上用剪子挑起来的马兰头和荠菜，可以清炒一盘，剩下的荠菜用来包馄饨；或者上山采茶时顺便掐一把蕨菜，一定要用肥肉多的那块腊肉来炒；再去后院菜地里用菜刀割一把韭菜，清炒一盘螺肉，鲜嫩的汤汁可以拌饭！
春天，谁还想着吃肉啊，全都惦记着吃菜呢，甚至吃花！当我的朋友圈都在秀春笋、秀芦蒿、秀青团的时候，云南朋友非常与世无争的发了一张金雀花炒鸡蛋，力压群芳！“金雀、芭蕉、棠梨、芋头花我们都吃的，就是街上有人挑担卖就吃啊，没有就不吃。”说得非常不食人间烟火，在吃春天这件事上，他们认真的很从容。
站在四月的春光里，不如大家跟着饱妹一起来一次春菜巡礼，看看下面这17个省市，都是如何一口一口把春天吃掉的！
汪曾祺曾说北方城里人不认识藠头，其实不是，更北一点的地方比如辽宁还是吃的，只不过改了个更接地气的名字“小根菜”“大脑瓜”。
凉拌藠头在东北一般分为两种，一种是用酱油和辣椒凉拌，生蒜味更重，另一种则是受朝鲜族人口味的影响，用鲜族辣酱腌制，口味更像是辣白菜。
北京的春天从一扎香椿芽开始，在菜市场能见到它，也就意味着春天正式报到了。
吃香椿也是有门槛的，对于说香椿有异味的人，我只想慢走不送。如果不想怠慢了香椿君，一定要选择笨鸡蛋，摊出来的鸡蛋饼*澄澄的，我喜欢火大版的香椿摊鸡蛋，香气更逼人。吃不完的香椿可以晒干后用来红烧肉，或者用盐渍，存进冰箱，可以把春天留住很久。
槐花是北方最不起眼的花，村前屋后大街小巷随处可见，只有在春天时人们才会想起它，那时快开未开的花苞，最好吃。
质朴又透着时令的灵气，也不用多繁复的做法，简单蒸一蒸便鲜美不可言。撒上面粉蒸熟，蘸着蒜汁吃，微酸中带着槐花的清香，清新爽口。
榆钱就是榆钱的果实，摘榆钱一定要趁鲜嫩饱满的时候，赏味期限只有两三天，所以一到春天，我就紧盯着院子里的榆钱树，时机一到，立马动手。
做榆钱饭要用九成榆钱儿搅合一成玉米面，上屉锅里蒸，水一开花就算熟。盛进碗里，撒一把碧绿白嫩的青葱，另外蒜末、香菜、醋、香油也不能少，吃到一碗榆钱饭，春天才不白过。不喜欢吃咸口也可以学习清代的后宫小主们，做个榆钱糕或者榆钱饼甜一甜。
沙葱，西北人无法抹去的根。在西北，每到吃沙葱的季节，总能听见市集上的卖沙葱的吆喝声：“刚歘的沙葱喂！”
沙葱带着葱的辛辣和韭菜的鲜辣，辣得刚刚好，还带着一丝油香和微甜，即使经过爆炒和汆水，也依然挺直脆弹，可以包包子、炒鸡蛋、做沙葱酱，但我最喜欢的还是凉拌，最有西北的味道。
挖苦菜是很多山东孩子小时候的春天记忆，小朋友们结伴或者在家长的带领下，浩浩荡荡的冲向野外。
苦菜一定要挖嫩的，开花的苦菜虽然好看，但是不能食用。苦菜跟小豆腐是绝搭，*豆用石磨慢慢磨成豆渣，混上苦菜煮熟，再准备一碗酱油、辣椒油、小葱混合的蘸汁。小豆腐卷进煎饼，撒点蘸汁，再不爱吃煎饼的人都停不下来。
在上海，早春的菜市场一定少不了一盘盘剥好的绿蚕豆。这样嫩的质地在上海只存在一个星期，可遇不可求。而且上海人只吃本地蚕豆，外地来的叫“客豆”，不放在眼里。
上海人懂得它的好，一般只用葱油伺候，剥出来的蚕豆不能洗，洗过就老了，锅里放多些油，再放入葱花爆香，油热后放入蚕豆翻炒，出锅时再放入半把葱花，出来的蚕豆壳都不用吐，入口沙软，糯糯的，吃起来清甜。
世上怎么会有荠菜这么好吃的野菜！虽然很不甘心它被称为野菜（明明可以秒杀各种青菜），但是最好吃的荠菜还是得在田野里，有着浓厚的荠菜味，蔬菜棚里的荠菜总是差些味道。
苏州的早点摊上，总有荠菜馄饨的一方天地。荠菜跟肉馅一搭就能碰撞出新的火花，肉馅不能太瘦，放一点就足以调动荠菜的鲜味，包裹进面皮，变身成为一个个荠菜大馄饨，咬下去的每一口都很满足。
马兰头的季节很早又很短，仿佛春节一过，雪一融，田埂小溪边就长出红根绿叶一大片，可以去挑了。北方菜场买到的通常是大棚养殖的马兰头，虽然长长绿绿，但少了红根也少了扑鼻的香气。
小时候吃马兰头只是清炒，有一次去南京，吃到一家常菜馆里的马兰头拌香干，香喷喷的，切得细碎，豆干也切得细碎，一定要加点香油拌匀了，再舀两勺进白粥，那是一天好春光的开始。
腌笃鲜这道菜，徽派海派苏派浙派各有不同，有的加鲜肉，有的加百叶结，有的加莴笋，徽派最传统，仅仅是放咸肉和春笋两样，其余佐料食材一样不采。
那咸肉通常是火腿最肥美的一节，整块丢进去，奢侈的与春笋同煨，两者相互成就，熟透的大块火腿捞出来切片做刀板香，余下的春笋才是精华，吸饱了肉汁后，咬下一口飞溅出浓白汤汁，春天的笋发甜，唇齿间泛起汤汁的乳香，香你一跟头！
我不爱吃韭菜馅儿食物，入馅后软糯味儿重，但是春韭炒螺肉是心头好。懂吃的人最懂得在什么地点什么季节吃什么东西，比如《南齐书》里文惠太子问颙：“什么菜味道最好呀？”颙答：“春初早韭，秋末晚菘。”
“初春的第一刀韭菜只配春天的第一盘青螺。”这是一个宁波人告诉我的。明前的螺蛳肥美鲜嫩，明后的螺蛳就不值钱了，摆在一起搁姜片清炒，相互交合的甜是清淡细腻的，只吃它的鲜味儿，这样的菜如果在餐桌上要争抢着吃，两者分量都少都难得，汤汁也要留下来拌饭，不能懈怠好时光。
出了春天的芦蒿吃不得，一斤要掐掉八两。南方沿江沿湖一带的人民格外爱它，特别是鄱阳湖畔的芦蒿嫩得掐得出水。北方人很难明白南方人为什么这样爱吃一股清气直冲脑门的菜，甚至能就一碗米饭。他们不懂，芦蒿的粗纤维吃进肚子里已经很难再吃下别的菜了，这能在夏天到来前瘦下一点。
经常见到的芦蒿伴侣是腊肉或是香干，有时也可以试一试臭干，两股又香又清又臭的鲜活劲儿咽下去，只让人想起四个字“万物生长”。
你以为在我们弗兰，就只有腊肉炒香干，腊肉炒萝卜干，腊肉炒蒜苗吗？大错特错！在春天，只有蕨菜才可以和我们弗兰的老腊肉组成官方CP！
春天新摘的野蕨菜，茎部呈迷人的紫色，末梢则打一个好看的卷卷。最喜欢吃的就是这个卷卷部分，水嫩嫩的，一口下去，猪油香、腊肉香、蕨菜的野生香气弥漫在口腔里，真是妙不可言。这样的蕨菜炒腊肉我能吃三碗米饭。
湖北人最懂藕，藕带更是他们心中的藕之王，湖北人更习惯把藕带叫做藕簪，意思是姑娘黑发里若隐若现的白玉簪。
藕带从池塘里拔出来后就要立刻吃掉，如果是隔夜藕，鲜甜味大打折扣，不吃也罢。我最爱的是酸辣藕带，味蕾被全面打开，是春天湖北的味道。
豌豆尖是四川人民心头万红丛中的那一点绿。众所周知，真四川人烫火锅绝不会选择绿叶子菜。鱼香茄子、宫保鸡丁这种带甜味的菜也要加不少炝辣椒。但是豌豆尖不一样，它是四川菜中的清流。可以清炒，可以煮面，可以焯一焯做白豆腐汤，白嫩嫩的水豆腐漂浮着碧绿的菜苗——没有一个四川人会往豌豆尖汤里扔辣椒。
没错，带着水珠的新鲜嫩豌豆尖大概就是四川人民不可亵渎的春天了。
在四季如春的云南，春天到来的标志就是——花痴，哦不，吃花！云南人民有多爱吃花呢？菜场或者街边，到处都有人挑着担子，成筐地卖茉莉花、金雀花、芭蕉花、石榴花、棕榈花……茉莉花用来炒鸡蛋，芋头花用来蒸茄子，南瓜花用来油炸……至于这个时候我最喜欢的还是棠梨花——一簇簇的雪白，开得默默无闻，但洗净了焯一下，掺上糯米和腊肉丁，软软糯糯的，在滋滋的热油里，棠梨花粑粑的清香发挥到了极致。
春天的印象，就这样一口一口，鲜明地印在了味觉记忆里。
每到春天，我就仿佛听到一根根折耳根在呼唤：来吃我吧！快吃我吧！在贵州折耳根有一百种好吃的吃法。比如夹丝娃娃，比如烫火锅，其中最原生态也最好吃的是凉拌新鲜折耳根。
洗干净的折耳根，简单地加入盐、姜、蒜、香油、辣椒，我们家还会加一点醋和白糖。吃起来酸酸甜甜，又有一点辣味，混合着折耳根的独特香味，十分爽口。这种清新中带着点泼辣的感觉，就是春天的贵州了。清明假期，大家除了吃青团之外，别忘了一口一口咬下春菜吧！
本文转载自福桃九分饱
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